Как подключить кондиционер в умный дом с обратной связью?

"ИНТЕХ-Климат" готова реализовать профессиональные решения по климатическому и другому инженерному оборудованию. Выполним полный цикл работ "под ключ": проектирование, подбор, поставка, монтаж и обслуживание.

Звоните сейчас: +7 (495) 146-65-64. Отправьте заявку

Способы подключения кондиционера к умному дому

Глобально, есть два способа управления кондиционерами. Первое — это дублирование ИК пульта и соответственно посылка ИК команд. Второе — это управление по шине с двусторонней связью.

В первом случае, мы не имеем обратной связи от кондиционера. Команда на него уходит, но мы не знаем о ее выполнении, если не стоим перед кондиционером. Также, если выставлена температура со штатного пульта, то в интерфейсе умного дома ничего не поменяется. Как правило, такой способ применяется в бюджетных сплит системах, где другой возможности управления не существует.

Во втором случае, мы имеем обратную связь от кондиционера. Общение кондиционера происходит по шине через специальный преобразователь от intesis или CoolMaster. Тем самым мы всегда видим в приложении умного дома актуальную информацию о работе кондиционера. 

Плюс в том, что для управления мы используем как штатный пульт, так и приложение умного дома. Любое изменение на пульте отобразится в приложении Apple Home и наоборот. Это позволяет использовать кондиционер в сценариях и быть уверенным что все команды будут выполнены.

Грамотный выбор «капитана» электропроводки

Звание генерала оставим себе, т.к. служить выключателю предстоит под нашим началом. Полковника присвоим пакетному выключателю старого образца или новенькому двухполюсному автомату, установленному в щитке электроснабжения загородной собственности. Полковник отдаст приказ капитану в период подключения прибора к электропроводке с целью полного снятия напряжения.

Важно! В период работы с электропроводкой поставку тока на обустраиваемый объект нужно полностью перекрыть, т.е. снять напряжение посредством отключения.

Прибор, отдающий под нашим началом команды лампочке, подбирают согласно типу имеющейся проводки. Она может быть:

  • открытой – проложенной поверху стен, преимущественно сложенных из бревен или бруса;
  • скрытой – проведенной в каналах-штробах, выдолбленных в кирпиче, пенобетоне, газобетоне.

С открытой проводкой все крайне просто: пути подводки и выхода электро-потока, как и места подключений, определяются невооруженным дилетантским глазом. Для обустройства бани со скрытой проводкой потребуется схема электросети, с помощью которой нужно определить точку возможной установки.

Выключатели для проводки скрытого и открытого типа отличаются конструктивно и внешне:

  • Скрытые устройства для производства включения/выключения располагаются заподлицо со стенами, радуя обладателей только красивой защитной крышкой. Вся начинка прибора «утапливается» в заранее выдолбленной нише. Механизм, отдающий капитанские команды, располагают в диэлектрическом подрозетнике, подобном неглубокому стакану из пластика. Его-то и нужно установить изначально в сформированное углубление. Фиксируют скрытые подрозетники в гипсокартонных перегородках с помощью специальных распорок, в кирпичных и бетонных стенах их «сажают» на алебастр или на строительный раствор. Подрозетники к выключателям для скрытой проводки продают отдельно, их нужно подбирать в зависимости от материала стены.
  • Выключатели для открытой электросети вместо чашеобразного установочного приспособления оснащены плоской пластиковой или металлической площадкой. Ее прикрепить нужно оцинкованными саморезами к деревянной стене, дюбель-гвоздями к кирпичу или бетону.

Оба варианта выключателей имеют равнозначное количество конструктивных составляющих. Это подрозетник, командный механизм и декоративно-защитные детали, выполненные из пресекающих прохождение тока диэлектрических материалов. Более подробно о выборе выключателей читайте на сайте «Совет Инженера«.

Последовательность работ

В первую очередь владелец сплит-системы обязан запомнить последовательность работ. Они проводятся по такой схеме:

Последовательность работ
  • подготовка материалов и инструментов;
  • изучение схем подключения кондиционера;
  • прокладка межблочных кабелей – подключение их к клеммам внутреннего и внешнего блоков кондиционера;
  • подключение прибора к сети;
  • проверка параметров работы обоих модулей.
Последовательность работ

В зависимости от внутреннего устройства кабель может проходить как от наружного, так и от комнатного блока к источнику питания.

Последовательность работ

Подбор кабеля

Как правило, изготовитель указывает в инструкции все четкие требования, рассечка кабеля обязательно должна соответствовать. Требуемое сечение квадрата при 19А силе тока.

Читайте также:  Защита от протечек в посудомоечной машине

При соблюдении дистанции устройства к электрическому щитку в рамках 10м, рассечка провода в 1.5 мм вполне эффективна. В случае более длинной дистанции, сечение провода тоже следует подобрать более мощное.

Подбор кабеля

Использование медного кабеля тройным потоком предоставляет необходимую мощность для сплит-системы. Не стоит забывать про дистанцию между проводкой и системными элементами, расположение газовых, тепловых труб не должно сокращаться менее чем 1.5‐м.

Следует использовать защитные гофры для электропроводки, а саму фиксацию снабжать хомутами.

Пуск, испытание, монтажная регулировка и сдача систем в эксплуатацию

Все смонтированные вентиляционные установки до сдачи их в эксплуатацию должны быть испытаны и отрегулированы в соответствии с требованиями ДБН, СНиП. Монтажная регулировка вентиляционных систем проводится в целях доведения до проектных следующих параметров:

  • производительности и полного давления, развиваемого вентилятором;
  • объёма воздуха, проходящего через отдельные воздухоприемные и воздуховыпускные устройства;
  • температуры подаваемого воздуха в приточных системах;
  • относительной влажности воздуха в приточных системах вентиляции, оборудованных увлажнительными устройствами и в системах кондиционирования воздуха.

Степень неплотностей в воздуховодах и других элементах вентиляционных установок определяется по величине подсоса или утечки воздуха. Величина подсоса или утечки воздуха в воздуховодах и других элементах установок (кроме рукавных фильтров и клапанов отключенных ответвлений) не должна превышать 10% при длине сети до 50 м и 15% производительности вентилятора при большей длине сети. Подсосы или утечки воздуха в рукавных фильтрах и клапанах отключенных ответвлений не должны превышать величин, указанных в технических характеристиках на это оборудование. Допускаются следующие отклонения от предусмотренных проектом величин, выявленные при испытании установок:

+ 10% по объёму воздуха, проходящего через головные участки воздуховодов СВ и СКВ; +20% по объёму воздуха, проходящего через воздухораздаточные или воздухоприёмные устройства СВ и СКВ

При предварительном осмотре необходимо обратить особое внимание на соответствие проекту:

  • установленного оборудования (вентиляторов, электродвигателей, воздухонагревателей, циклонов, кондиционеров и т.д.);
  • сечение воздуховодов, плотности их соединений, наличия питометрических лючков;
  • установленных шиберов, дроссель-клапанов;
  • возможность доступа к ним и легкость управления ими, надежность их установки на положения «открыто», «закрыто» или промежуточное;
  • смонтированных местных отсосов, приточных насадков;
  • герметичных дверей приточно-вытяжных камер и правильность их открывания.

Перед началом пусконаладочных работ необходимо проверить соответствие расположения и прочности средств крепления вентиляционной сети и оборудования Правилам монтажа СВ и СКВ. В процессе обследования СВ и СКВ тщательно проверяют техническое состояние всего смонтированного оборудования, размещение и исправность регулирующих устройств, установку и размещение смонтированных контрольно-измерительных приборов. Все обнаруженные дефекты к началу испытаний должны быть устранены, после чего можно приступать к инструментальным замерам.

Пусконаладочные работы завершаются составлением паспорта вентиляционной системы по установленной ДБН форме, в котором указываются проектные и фактические данные до и после регулировки, характеристику установленного оборудования, мероприятия, проведенные при регулировке. В паспорте вычерчивают аксонометрическую схему СВ или СКВ.

Если установленное оборудование не соответствует паспортным данным, то в процессе наладки следует отрегулировать вентиляционную установку на расчетную производительность по воздуху и напору, а также отрегулировать сеть воздуховодов и воздухораспределительные устройства, максимальную производительность калориферов и другого оборудования.

Пусконаладочные работы выполняются специализированными организациями по договору с заказчиком.

Особенности работы в зимнее время

При низких температурах нет возможности перекачать фреон в конденсатор: масло в компрессоре становится густым и попытка включить в таких условиях кондиционер приведёт к поломке нагнетателя. Такая опасность не грозит только моделям, оснащённым так называемым зимним комплектом, в котором имеются подогрев картера компрессора и дренажа, а также замедлитель скорости вращения вентилятора.

Манометрическая станция для сбора хладагента

Особенности работы в зимнее время

Те, у кого подобной системы нет, могут изъять хладагент при помощи манометрической станции для сбора фреона. Подключается она, как и манометрический коллектор, к клапану шредера.

Читайте также:  Бизнес-идея: открываем компанию по очистке вентиляции

Как снять кондиционер

Для отключения первым делом прекращается подача рабочей жидкости, кондиционер выключается и из него сливается уже залитая жидкость. После этого нужно отключить агрегат от сети и выключить слив. Затем снимаются трубки, подающие жидкость, и кондиционер окончательно убирается со стены. Более подробно об этом процессе можно почитать в статье «Как демонтировать кондиционер своими руками: инструкция, видео».

Ремонт радиатора своими руками

Для этого понадобится:

  • мощный паяльник (не менее 250 Вт);
  • припой;
  • канифоль;
  • железные опилки;
  • криолит;
  • сернокислый натрий;
  • два активатора для флюса — хлористый литий и поваренная соль.

    Ремонт радиатора своими руками — дело ответственное и непростое

Для начала кондиционер демонтируется и обесточивается. Потом приподнимается крышка, снимаются фильтры и поверх радиатора наливается около полутора литров воды. Если она не вылилась через дренажную трубку, значит, имеет место внутреннее протекание. 

После определения локации протечки, она высушивается, очищается и обезжиривается. В случае с медным радиатором, после обработки флюсом накладывается олово, прогревается, и можно приступать к пайке.

Для проверки целостности в радиатор снова наливается вода.

Если он алюминиевый, то на зачищенную, обезжиренную и сухую (!) поверхность накладывается железноканифольное вещество, а часть, где будет пайка, натирается раскалённым паяльником. Когда канифоль начнёт растекаться, деталь крепится в зоне пайки припоем из олова и свинца, с добавлением железных опилок.

Проверка работоспособности компрессора

Замена фильтров, устранение течи или дозаправка кондиционера — это первые шаги при утечке хладагента, потемнении изоляции или масла. Но иногда этих мер недостаточно, и нужна более тщательная диагностика компрессора. И по её результатам может оказаться, что компрессору нужен более серьёзный ремонт. Для этого существует экспресс-диагностика масла. Чтобы сделать пробу, понадобится пробирка, шланг и ёмкость для жидкости. Далее следует поступать так:

  • выключить агрегат;
  • подождать, пока масло стечёт по стенкам трубопровода;
  • шланг с краном подсоединить к сервисному порту, а свободный конец опустить в подготовленную ёмкость;
  • открыть кран и собрать масло;
  • дать маслу отстояться и перелить его в пробирку.

Если масло потемнело и имеет запах гари, то компрессор перегревался. Причинами могли быть: утечка хладагента, засорение внешнего блока, ухудшение обдува вентилятором, отсутствие зимнего комплекта.

Зеленоватый цвет говорит о наличии в масле солей меди. Это значит, что во фреоновый контур попала влага. Опасность состоит в том, что она никак не проявляет себя, а потом компрессор отказывает. Ремонт компрессора и замена масла производятся исключительно в сервисном центре.

Чего делать не стоит

Подчеркнем, какие существуют базовые требования при установке прибора для кондиционирования воздуха в помещении:

  • не размещайте устройство рядом с большой мебелью – она будет препятствовать правильному движению воздушных потоков
  • негативное решение – местонахождение кондиционера связано с плоскостью локализации большого количества людей
  • холодный воздух не должен быть направлен непосредственно на человека – это будет провоцировать возникновение простудных заболеваний
  • не стоит устанавливать прибор над постоянно работающими тепловыми приборами – он будет работать «на износ», что негативно повлияет на длительность срока его эксплуатации
  • в местах с высокочастотными работающими устройствами прибор монтировать тоже нельзя – могут сбиться команды и настройки процессора, отвечающего за работу охлаждающей системы
  • не монтируйте прибор на участках с затрудненной циркуляционной системой воздухообмена, в ином случае не будет поддерживаться необходимая температура воздуха в помещении: оттолкнувшись от искусственного препятствия, воздух вернется в кондиционер, автоматика которого решит, что необходимые термические условия достигнуты, и попросту отключит прибор
  • внутренний блок климатического прибора должен устанавливаться максимально ровно, чтобы конденсат стекал через трубку на улицу, а не капал на пол квартиры
  • если над внешней конструкцией имеется навес, стоит убедиться, что он – не помеха для вывода отработанного воздуха из системы

В целом, существует три базовых схемы введении кондиционера в электросеть. Какую из них выбрать – решать следует ситуативно, исходя из бытовых условий конкретного помещения.

Читайте также:  Как правильно сделать вентиляцию в туалете?

Учитывайте, что самостоятельный монтаж устройства и его подключение к питанию может негативно повлиять на функционирование всей системы. Иногда лучше потратить небольшую сумму и пригласить специалиста, по меньшей мере, для того, чтобы проконсультироваться с ним по поводу установочного процесса.

Руководствуясь приведенными в статье рекомендациями, можно осуществить грамотный монтаж системы климатического контроля в жилом помещении, правильно подключить ее у электрической сети, а также продлить срок ее службы на долгие годы.

Монтаж кондиционера своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую всех домашних мастеров! Монтаж кондиционера – работа не из простых и если вы не уверены в своих силах, то мой вам совет, воспользуйтесь услугами профессионалов. Но если вы твердо решили, что установить кондиционер ваше предназначение, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией, изложенной ниже.

Инструменты и материалы

При установке кондиционера приходится выполнять широкий спектр работ, для этого надо запастись:

  • рулеткой, уровнем, карандашом;
  • перфоратором с комплектом буров, штроборезом + алмазными дисками и пылесосом;
  • инструментом для работы с трубами (вальцовкой, труборезом, трубогибом, шабровкой);
  • инструментом для монтажа холодильного оборудования (течеискателем, вакуумным насосом с манометрическим коллектором и зарядным цилиндром);
  • оснащением для пайки (пропано — кислородной или иной газовой горелкой, медно-фосфорным припоем, содержащим не менее 5% серебра);
  • крепежными элементами (анкера, болты) и инструментом для их монтажа.

Подготовительный этап

К кондиционеру прилагается подробная инструкция, согласно которой следует выполнять все монтажные работы. Если оборудование установить некорректно, сплит — система будет работать недостаточно качественно и может быстро выйти из строя.

В идеале кондиционер следует устанавливать в процессе капитального или косметического ремонта, либо перед его началом. В стенах придется выполнять сквозные отверстия и штробы для коммуникаций. Конечно, все можно спрятать в специальные короба, но это не украсит интерьер помещения.

На предварительном этапе необходимо определить оптимальные места установки внешнего и внутреннего блока климатической системы. В документации к кондиционеру указываются ограничения: не должно быть препятствий перед входными и выходными отверстиями блоков (занавески, мебель, выступающие части строительных конструкций и т.д.), внутренний блок монтируется с определенным минимальным отступом от боковых стен, пола и потолка.

Внешний блок традиционно крепится под окно или справа от него, но может быть установлен на крыше или незастекленном балконе. Внутренний блок должен располагаться вдали от нагревательных приборов и электрооборудования.

Схема установки разрабатывается с учетом особенностей планировки помещения. Важно правильно рассчитать длину коммуникаций – электрокабель должен быть цельным, без сращивания. Дренажную трубу можно стыковать, для соединения трубок для фреона применяются особые фитинги.

Инструкция по монтажу

Электропитание. Первый этап – монтаж отдельной линии электропроводки с использованием трехжильного кабеля и установкой отдельного автомата в щитке. Стены штробятся под укладку провода, либо крепится пластиковый наружный короб.

Установка наружного блока. Штатные кронштейны рекомендуется заменить более мощными, чтобы крепление выдерживало дополнительную нагрузку от наледи, шквального ветра.

Во внешней стене требуется выполнить отверстия под анкера, прикрепить кронштейны таким образом, чтобы блок был расположен строго в горизонтальной плоскости.

Желательно предусмотреть защитный козырек от солнца и осадков, закрепить сетку перед входным отверстием, чтобы внутрь блока не попадали листья и иной мусор.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Для того чтобы обеспечить высокий уровень работоспособности систем кондиционирования, важно правильно произвести монтаж внутреннего и наружного блоков. Монтаж внутреннего блока осуществляется на специальные пластины, которые поставляются в комплекте.

Крепление монтажной пластины производится в месте установки внутреннего блока системы кондиционирования. Для того чтобы обеспечить надежную работу блока и предотвратить вытекание конденсата, необходимо правильно закрепить пластины. Вначале размечают места отверстий в пластине на стене и с помощью перфоратора просверливают дыры. В них производится установка дюбелей. Монтажная пластина крепится к стене посредством вкручивания саморезов в дюбеля. Завершающий этап – установка внутреннего блока на пластину.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка наружного блока производится с внешней стороны здания. Для обеспечения удобства при его обслуживании крепление делают сбоку от окна или под ним. Подключение наружного блока кондиционера производится с помощью специального приспособления, которое поставляется в комплекте.

ВАЖНО! С целью обеспечения эффективной работы блока, производится установка на расстоянии 10 сантиметров от стены.