Пайка медных труб феном

Гарантийный срок (три года) NEVA LUX-5013 проработала безотказно, а на четвертом году эксплуатации из нее стала капать вода. Надежда на то, что износилась одна из прокладок, не оправдалась. Когда был снят кожух с газовой колонки, то обнаружился свищ в теплообменнике, из которого фонтанировала вода.

Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не начала работы изучил теорию нанесения — поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от вкратце, если конечно так можно оценить, делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

  • 194 ответа

Подготовка медных труб перед пайкой

Подготовка медных труб перед пайкой

Сначала снимаем внутри труб заусеницы при помощи фаскоснимателя, а затем развальцовываем край одной трубы. Делать это нужно для того, чтобы труба зашла в другую трубу. Можно, конечно же, использовать для этих целей и специальные соединительные муфты, особенно в начале обучения.

Читайте также:  Домашняя мастерская: самодельные столярные станки и оснастка

Когда всё готово для пайки, концы труб нужно будет зачистить, и, по возможности, обезжирить. Для зачистки лучше всего использовать не наждачную бумагу, а специальную шлифовальную шкурку. После зачистки ещё раз проверяем, как хорошо соединяются медные трубы, после чего можно приступать к их пайке.

Подготовка медных труб перед пайкой

Инструкция пайки мягким припоем

Внимание: край трубы и непосредственно труба обязаны быть идеально ровными и прямыми – от этого будет зависеть качество крепления деталей, потому для резки труб лучше всего использовать труборез.

  1. При помощи труборасширителя сделайте больше диаметр фитинга, при помощи фаскоснимателя – очистите края трубы.
  2. Ершиком отполировать внутреннюю часть фитинга, щеткой наружную часть трубы.
  3. Кисточкой нанести на фитинг и трубу пасту для пайки – флюс – и тут же присоединить детали, избегая попадания какого-либо вида загрязнений.
  4. Горелкой для пайки аккуратно прогревать соединение, перемещаясь по всей плоскости. Критерий хорошего прогрева – изменение цвета пасты.
  5. Завершить нагревание соединяемых деталей, нанести припой по всей поверхности соединения. Пламенем горелки нельзя трогать проволоку припоя: припой обязан расплавиться на медной поверхности трубы, именно от ее температуры без вмешательства огня.
  6. Подождать естественного остывания стыка – без каких-либо средств для охлаждения.
  7. Непременно убрать остатки пасты с труб влажной губкой. Ее воздействие нужно лишь при пайке: она разрушает защитный слой основания меди.

Внимание: детали при пайке и временно после нее обязаны быть хорошо зафиксированы, так как паять трубы из меди можно лишь в неподвижном положении.

Стык на месте крепления деталей обязан быть плотным и ровным. Проверить результат можно будет лишь при включении достаточного давления воды в трубопроводе, но, если пайка прошла хорошо, надежность соединения никак не снижается от температуры воды, вероятных перепадов давления или от времени.

Крепление медных труб с другими материалами

Существует несколько важных нюансов, связанных с возможностями соединения медных конструкций с изделиями из других металлов:

  • Крепление меди и оцинкованной стали может негативно сказаться на состоянии трубопровода из оцинкованной стали: химические реакции между цинком и медью приводят к разрушению первого.
  • Крепления меди со сталью, пластиком и латунью безопасны и не образуют коррозии металлов.

Потому если есть необходимость крепления медной и оцинкованной труб, то его можно сделать лишь с помощью латунного фитинга и лишь в одном направлении: по циркуляции воды от оцинкованной в медную трубы.

Медные трубы крепятся с пластиковыми или стальными лишь с помощью латунных отжимных фитингов. Основное крепление системы происходит с помощью зажимного кольца и зажимной гайки фитинга: они прикручиваются на стандартное количество оборотов, указанное в техническом сопровождении фитинга, и непременно периодически проверяются во время эксплуатации на наличие вероятных протечек или ослаблений.

Мифы о медном трубопроводе

Из-за отсутствия привычки к меди в роли материала для систем газо-, водоснабжения и отопления, у современного отечественного потребителя есть определенное недоверие к данному металлу. Есть два мифа:

  • Трубы из меди опасны при контакте с хлорированной водой. Безусловно, медь, начиная реакцию с элементами хлора, окисляется, но появляющаяся внутри трубопровода пленка, наоборот, защищает трубы от различных химических действий и абсолютно безопасна для организма человека.
  • Медный трубопровод дорого стоит и непрактичен, невзирая на высокую стоимость. Непрактичность объясняют вероятным окислением наружной стороны труб, при этом внутри медные трубы также окисляются, но коррозии совершенно неподвержены. Более дорогая цена медных труб с лихвой покрывается долговечностью материалов и простотой установки своими руками.
Читайте также:  13 хороших плиткорезов по отзывам покупателей

Но такие мифы можно разрушить только многолетней практикой. Не зря этот металл применяли в системах водопровода еще несколько веков назад, и до сих пор в европейских странах медь имеет заслуженное признание. За счет удобства установки и качества материалов, медные трубы для домашнего водопровода более предпочтительны, и непременно найдут новых почитателей в нашей стране.

Похожие записи: Пайка латуни с помощью газовой горелки и паяльника Пайка алюминия и других материалов: флюсы и припои для пайки Использование фитинга и медных труб для водопровода

Как еще можно соединить элементы из меди?

Возможно альтернативное классической пайке соединение медных труб фитингами, которые могут быть двух видов:

  1. Обжимные – производятся из латуни. Внутри такого фитинга имеется обжимное кольцо, обеспечивающее герметичность соединения.
  2. Капиллярной пайки – отличаются по внутреннему диаметру от внешнего показателя на 0,1-0,15 мм.

Применение фитингового способа соединения труб из меди впоследствии может обеспечить дополнительные преимущества, а именно возможность полной рекуперации. То есть подвергшиеся замене медные элементы при определенных условиях могут быть вторично использованы.

Ремонт замененного теплообменника газовой колонки

Почти три года газовая колонка NEVA LUX-5013 после замены теплообменника работала исправно, но счастье не было вечным, и неожиданно из нее начала капать вода. Пришлось опять заняться ремонтом.

Снятие кожуха подтвердило мои опасения: на трубке теплообменника с внешней стороны появилось зеленое пятно, но оно было сухим, а свищ, из которого сочилась вода, находился на недоступной для осмотра и пайки стороне. Пришлось для ремонта снимать теплообменник.

При поиске места свища на обратной стороне снятого теплообменника возникла проблема. Свищ находился в верхней части трубки теплообменника и вода, сочилась из него и стекала вдоль всех трубок, находящихся ниже. В результате все витки трубки ниже свища сверху позеленели и были мокрыми. Был ли этот единственный свищ или их было несколько, определить было невозможно.

После высыхания зеленого налета, он был удален с поверхности теплообменника с помощью мелкой наждачной бумаги. Внешний осмотр трубки теплообменника не позволил обнаружить почерневшие точки. Для поиска мест протечки пришлось делать опрессовку теплообменника под давлением воды.

Для подачи воды в теплообменник был использован упомянутый выше гибкий шланг от душевой лейки. Один его конец через прокладку был соединен с водопроводной трубой подачи воды на газовую колонку (на фотографии слева), второй – прикручен на один из концов трубки теплообменника (на фотографии по центру). Второй конец трубки теплообменника был заглушен с помощью водопроводного крана.

Читайте также:  Выбираем инструмент с умом: ТОП-10 лучших электролобзиков

Как только был открыт кран подачи воды на газовую колонку, сразу в предполагаемых местах наличия свищей появились капли воды. Остальная поверхность трубки оставалась сухой.

Перед пайкой свищей необходимо отсоединить гибкий шланг от водопроводной сети, открыть кран-заглушку и слить из теплообменника всю воду, продув его. Если этого не сделать, то вода не позволит прогреть место пайки до нужной температуры, и запаять свищ не получится.

Для пайки свища, который находился на изгибе трубки теплообменника, использовал два паяльника. Один, мощность которого 40 Вт, – завел под изгиб трубки для ее дополнительного подогрева, а вторым, стоваттным, выполнял пайку.

Недавно приобрел в хозяйство строительный фен, и пайку свища на прямом участке делал, прогревая дополнительно место пайки им. Оказалось, с феном паять гораздо удобнее, так как медь прогревалась быстрее и лучше. Пайка получилась более аккуратной. Жаль, не попробовал запаять свищ без паяльника, используя только строительный фен. Температура воздуха из фена около 600˚С, что вполне должно хватить для нагрева трубки теплообменника до температуры плавления припоя. При следующем ремонте обязательно проверю.

После ремонта место трубки теплообменника, где находится свищ, покрыто миллиметровым слоем припоя, и путь воде надежно перекрыт. Повторная опрессовка теплообменника показала герметичность трубки. Теперь можно собирать газовую колонку. Вода капать больше не будет.

Предлагаю Вашему вниманию небольшой видеоролик о том, как запаять радиатор газовой колонки.

Всего просмотров: 26732

Стоит отметить, что с помощью представленной технологии можно успешно ремонтировать не только теплообменники газовых колонок, но и медные теплообменники и радиаторы любых других типов водонагревательных и охлаждающих устройств, включая и медные радиаторы, установленные в автомобилях.

Как это сделать

Для пайки латуни лучше всего воспользоваться серебряным припоем. Желательно, чтобы местом плавки был специальный тигель, приспособленный для значительных термических воздействий. В качестве материала для тиглей могут быть использованы контактные угольные элементы для троллейбуса. В нагретом состоянии они не представляют ценности, а домашний умелец может их приспособить для изготовления припоя. В данном изделии следует сделать выемку 20 х 20 мм. Далее к ней следует проделать канавку. Извлекать припой будет легче, если ее ширина составит 0,5 см.

Припой делают из серебра и меди (2:1). После взятия нужного количества металлов их следует поместить в тигель. Их термообработка осуществляется газовой горелкой. Некоторые мастера расходный материал предварительно крошат. В таком случае процедура плавки протекает гораздо проще. Далее в состав добавляют стальной или керамический (фарфоровый) стержень. Паять латунь можно тогда, когда припой кустарного изготовления полностью застынет.