Как легко вытащить гвозди, которые «прикипели» внутри

Лучшие пневматические гвоздезабивные пистолеты

Какие гвозди называют финишными?

Финишные гвозди, в основном, применяют при отделочных (облицовочных) работах. Таково их целевое назначение, состоящее в малозаметном или скрытном креплении материалов из древесины. Под эти задачи предусмотрена и их конструкция – по сравнению с гвоздями других видов, шляпка имеет большую высоту и меньший диаметр. Метизная промышленность выпускает крепеж этого типа длинами 12–250 мм, диаметром стержня 0,9–7 мм, а головки чуть больше.

Высота шляпки, как правило, равна диаметру гвоздя. В отделочных работах наибольшее распространение получил крепеж длиной 35–50 мм, диаметр головки которых всего 2–2,4 мм. Особенно хороши гвозди с выемкой (углублением) в центре шляпки, предназначенной для того, чтобы, приставив кернер, гвоздь или специальное приспособление, «утопить» финишный крепеж при забивании. Именно для этой операции и предусмотрена высокая головка, способная выдержать подобное воздействие.

Какие гвозди называют финишными?

Производят крепеж на гвоздильных автоматах из стальной низкоуглеродистой проволоки методом холодной объемной штамповки. Если для изготовления используют качественный материал, то продукция получается износостойкой и прочной. Помимо размеров, гвозди отличаются типом покрытия, определяющим назначение (место проведения) отделки (крепления):

  • без покрытия – самый простой и распространенный вид, подвержен коррозии и наименее прочен. Как правило, используется при внутренней отделке. Влажность помещения должна быть небольшой;
  • оцинкованные – серебристого цвета, для помещений с невысокой влажностью;
  • омедненные –  красноватого цвета, для условий с высокой влажностью;
  • хромированные –  серебристо-блестящие, для условий с высокой влажностью;
  • гвозди латунированные финишные – желтого цвета, декоративные, изготовлены из более тонкой проволоки. Применяют при работах, где требуются высокая антикоррозионная стойкость и эстетика.

Главное достоинство финишных метизов – они почти не видны на поверхности закрепленного материала. Но есть и некоторые недостатки:

  • не подлежат извлечению и последующему повторному использованию;
  • по прочности соединения уступают строительным гвоздям.
Какие гвозди называют финишными?

Оптовая расфасовка финишного крепежа – коробки от 5 до 25 кг. Для розницы – может быть от 10 шт до 200 гр в пакетиках из полиэтилена и по 1 кг в небольших пачках.

Нагревание

Нагревание крепежа – популярный и действенный способ борьбы с прикипевшими гвоздями и другими проблемными элементами (гайками, болтами, саморезами). Для нагревания можно использовать газовую горелку или обычную зажигалку. Желательно прогреть крепёж до максимального накаливания в течение нескольких минут. Затем постараться вынуть гвоздь гвоздодёром при наличии шляпки или кусачками и молотком при её отсутствии. Следите тем, чтобы не загорелось основание.

Нагревание

При удалении гвоздей из металлических поверхностей, применяя вышеописанные методы, можно капнуть на крепёж масло или другую смазку, что улучшит скольжение и позволит легче вытащить элемент.

Несколько полезных советов, которые позволят новичкам не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей.

  1. Используйте бельевую прищепку в качестве подстраховщика и фиксатора. Зафиксировав ее у основания забиваемого гвоздя, вы убережете свои пальцы от возможных ударов по ним и при этом не оставите гвоздь в шатком положении.
  2. Смажьте кончик гвоздя мылом либо воском. Это значительно упростит работу.
  3. Если вам необходимо вбить гвоздь в стену с обоями, заранее отметьте на них крестиком место вбивания и сделайте там небольшой надрез лезвием. Затем аккуратно разведите уголки обоев в стороны, установите крепление и после вновь приклейте обои, закрыв ими стыки с гвоздем.
  4. Не вбивайте много гвоздей по одной линии в древесину. Она может легко растрескаться.
Читайте также:  7 лучших дровоколов горизонтального и вертикального типа

Рекомендую прочитать:Двухсторонний скотч: классификация, свойства и применениеКонденсат в предбаннике: причины и методы устраненияКак утеплить водопроводную трубу над землей?Как быстро удалить силиконовый герметик?

— Каждому нужна своя доска с гвоздями

Вот несколько основных показателей, которые влияют на процесс во время самой практики: болевой порог, стрессоустойчивость, психотип личности, состояние здоровья, чувствительность стоп и многое другое.

Ваше настроение и даже то, что вы покушали перед практикой будет влиять на ощущения во время стояния на гвоздях.

Все мы отличаемся друг от друга, у каждого человека все эти показатели и их сочетание отличаются друг от друга.

Очень важно подобрать для себя доску Садху. Как это сделать?

— если НЕТ опыта стояния на гвоздях:

Если вам самостоятельно по описанию не удалось подобрать доску с нужной силой или вы сомневаетесь, то начните с доски с силой «1». Если она будет для вас слишком слабой, то я заменю вам её на доску с силой «2»Также вы можете обратиться ко мне за консультацией по телефону (Роман Александрович)

— если ЕСТЬ опыт стояния на гвоздях Если вы уже пробовали стоять на доске с гвоздями с силой «2» и вам не удалось простоять даже 10-20 секунд. И вы чётко понимаете, что причина не в отговорках ума, а в индивидуальных особенностях (чувствительность стоп и болевой порог), то точно выбирайте доску с силой «1»

Болевой порог

Болевой порог — это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при котором человек чувствует боль. Болевой порог индивидуален для каждого, один и тот же уровень раздражения может выразиться как в незначительной, так и в сильной боли для разных людей. Если при минимальном воздействии человеку уже больно, то у него низкий болевой порог, если же воздействие, причиняющее боль, должно быть достаточно сильное, то болевой порог высокий.

Болевая чувствительность тесно связана с индивидуальными психологическими особенностями каждого человека как отдельно взятой личности.

Пневматические

Лёгкие, мощные, быстрые и недорогие скобо- и гвоздезабивные инструменты с минимальной стоимостью выстрела. Они ремонтопригодны, нетребовательны в обслуживании и к условиям эксплуатации. Выпускаются под любые метизы. Для работы используют энергию сжатого воздуха от подходящего компрессора.

4. MATRIX 57410 – от 1 529 рублей

Простейший пневмонейлер с реечным магазином, в который помещается до 100 гвоздей.

Рабочее давление бар нагнетают бытовые компрессоры. На один выстрел надо л воздуха – если не гнать, то хватит 24-хлитрового ресивера. Заявлены гвозди 10-50 мм, которые не заметны в элементах отделки.

Пневматические

Глубина забивания регулируется давлением на компрессоре. Что неудобно при работе с низкосортным материалом, у которого из-за обилия сучков много участков разной плотности – часть гвоздей придётся добивать, часть будет забита слишком глубоко.

Контактный режим работы реализован плохо – нет эластичного наконечника. И когда, забивая гвозди серией приходится ударять стволом по вагонке, то на деревянной поверхности остаются вмятины.

Инструмент идеален для мастерской, подойдёт для черновой отделки помещений.

Демонстрация работы MATRIX 57410:

5. Fubag n90 – от 8 820 рублей

Недорогой и мощный инструмент с удобным реечным магазином.

К нему подходит самый распространённый вид метизов – D21, что выгодно сказывается на стоимости выстрела. Потребляет 120 литров воздуха в минуту; стреляет 1 раз в секунду; метизы – от 50х2.8 до 90х3.8.

Пневматические

Хрупкие пластиковые детали магазина крошатся на морозе, нет регулировки мощности выстрела.

Всем, кто выбирает эту модель, рекомендую сразу озаботиться поиском ремкомплекта – устройство простое, его реально отремонтировать самостоятельно. Но не всегда можно сходу найти в РФ подходящий набор манжет, колец и прокладок. Ждать месяц, пока его доставят под заказ, тоже не лучший вариант.

Читайте также:  Как и чем обогреть палатку зимой и осенью на рыбалке без угара

Инструмент удобен при обвязке свай, на кровле, на полах, для обшивки стен.

Видеообзор Fubag n90 от владельца:

6. Hitachi NR90AD – от 31 915 рублей

Надёжный и быстрый инструмент, который исключает вероятность двойного выстрела. Снижая риск травматизма и надолго сохраняя свою работоспособность.

Можно настроить силу удара. Максимальный темп – 3 гвоздя в секунду. Магазин вмещает от 50 до 74 метизов, длиной 50-90 мм.

Пневматические

Штуцер для подключения шланга продаётся отдельно. В крупных городах приобрести его не проблема, но надо помнить, что подходящий вариант подписан «NPT 3/8».

Тем, кому придётся подбирать коннектор, напоминаю: согласно действующему ГОСТ 6111-52, резьбе NPT 3/8 соответствует конусная нарезка, в дюйме которой помещается 18 витков. Наружный диаметр – 17 мм.

Инструмент удобен для проведения отделочных работ.

Демонстрация возможностей Hitachi NR90AD:

Metabo DKNG 40/50

Компактный гвоздезабивной пистолет пневматического типа Metabo DKNG 40/50, который также предназначен для забивания скоб, станет лучшим выбором для выполнения внутренних отделочных работ, таких как монтаж плинтусов, или обшивка поверхности деревом и пр. Эргономичный дизайн в совокупности с легким весом (1,1 кг) позволяют использовать данный инструмент в самых труднодоступных местах. При выборе оснастки следует обращать внимание на гвозди типа SKN длинной 15-50 мм, и скобы размером 15-40 мм. Данный пистолет демонстрирует отличную производительность, при давлении компрессора в 5-7 бар. При этом расход воздуха на один удар составляет 6,6 л.

Выполненный из композитного материала, корпус гвоздезабивного пистолета Metabo DKNG 40/50 отличается самым низким уровнем вибрации во время работы. В данной модели предусмотрена защита от перегрузки и случайного пуска – безопасность оператора превыше всего. Благодаря наличию удобного воздухоотвода, во время рабочего процесса пыль и завихрения совершенно не мешают. Гвоздезабивной пистолет Metabo DKNG 40/50, как и вся продукция данного производителя, отличается надежностью и самым продолжительным сроком службы.

Как вбить простой гвоздь

Для того чтобы вбить обычный гвоздь в бетонную стену, требуется соблюдать некоторые нюансы процесса:

Как вбить простой гвоздь
  1. Разметить область проведения работ. Точку на стене ставят маркером или простым карандашом.
  2. Гвоздь берут за среднюю часть двумя пальцами (большим и указательным) и упирают острие в отмеченное место. Держат изделие перпендикулярно бетонной стене.
  3. Теперь можно бить по гвоздю молотком. Усилия рассчитывают так, чтобы не погнуть крепеж. Не нужно вбивать его и так, чтобы шляпка плотно соприкасалась с основанием.

Во время работы требуется помнить, что отличительной особенностью бетонной стены является высокая степень плотности, поэтому гвоздь может поломаться или погнуться. Тут все зависит от качества материала, из которого он изготовлен. Иногда проблема возникает вследствие того, что гвоздь упирается в препятствие в бетонной стене. В таком случае без тонкого сверла не обойтись.

Как вбить простой гвоздь

Для крепления на стене тяжелых объектов применяют монтажные гвозди. Для их производства берется закаленная сталь. Для того чтобы отцентрировать изделие и безошибочно вбить его, на крепеж надевается шайба. Для работы с таким материалом требуется газовый гвоздезабивной пистолет.

Еще используют крепежи с усиками, которые надежно держат изделие внутри стены. На них тоже можно вешать тяжелые объекты.

Как вбить простой гвоздь

Еще один гвоздь

На некоторых поверхностях, к примеру, на гипсокартонных стенах, стержень может выглядывать с противоположной стороны. В таких случаях достаточно просто взять еще один гвоздь и начать вбивать его молотком в тот, что торчит с обратной стороны стены. Под давлением он легко выйдет из поверхности.

Чтобы достать гвоздь из стены не всегда обязательно иметь в наличии специальные инструменты. Проявив немного сообразительности и креативности, можно без особых усилий вытащить нагель из любой стены или поверхности.

Чем можно заменить гвоздь

Дюбель вместо гвоздя

Когда дело касается бетона, гвоздь считается не лучшим решением.

Можно заменить его дюбелем.

Он продается в строительных магазинах и стоит относительно недорого.

На выбор покупателя предоставляется широкий выбор продукции: пластиковые, металлические, нейлоновые.

Если необходимо повесить картину или полочку, при забивании его нужно держать под наклоном сверху вниз.

Таким образом, крепление станет надежнее и прослужит много лет. В случае непредвиденного воздействия на стены от времени или особенностей климата, деталь интерьера не упадет, будет держаться надежно.

Идеальным вариантом окажется и специальные дюбель-гвозди. Они предназначены непосредственно для забивания в бетон. Гвозди для бетона имеют более толстые стенки, поэтому не сломаются в процессе работы с ними.

Материал и конструкция позволят легко использовать их, достаточно лишь взять тяжелый молоток для большей эффективности. Они будут идеально держаться в стене.

Если допускается замена гвоздя на более подходящее решение, стоит уделить этому особое внимание.

Все просто — Как вытащить гвоздь ||

Чтобы не повредить поверхность, снизу можно подложить кусочек жестянки. Также можно между кусачками и деталью подложить деревянную опорку. Главное — жёстко захватить гвоздь, что без шляпки сделать довольно трудно. Затем, нажимая на ручки кусачек и плотно удерживая гвоздь, начинаем его раскачивать, медленно, из стороны в сторону, чтобы постепенно вытащить.

Кусачек может оказаться недостаточно, если гвоздь оказался слишком глубоко в древесине или иной поверхности, ухватиться просто не за что. В таком случае предлагаем второй вариант: можно пойти от обратного и добойником, другим гвоздём, бородком, попытаться пробить его насквозь, через всю доску. Главное в этом случае чётко попасть по центру гвоздя без шляпки. Этот способ не поможет, если гвоздь торчит в слишком толстой доске или другой поверхности, которую пробить насквозь не получится.

Третий способ вытащить застрявший гвоздь без шляпки — нагревание. Помните из курса физики, что при нагревании тела расширяются? А затем, остывая, сжимаются, соответственно. Нагреть гвоздь и поверхность вокруг него можно или газовой горелкой, или каким-то тонким раскалённым предметом, путём прикладывания. Металл расширится, сузится, сцепление с поверхностью станет менее сильным и можно будет теми же кусачками всё-таки вытащить упрямый гвоздь. Четвёртый вариант: взять кусочек трубы, диаметр которой превышает диаметр гвоздя. Один конец придётся зазубрить, второй — вставить в дрель. Затем просто высверливаем гвоздь, установив зазубренную трубку так, чтобы он оказался посередине. Гвоздь быстро удаляется, но останется отверстие, которое при необходимости можно заделать заглушкой или зашпаклевать. Если вы не боитесь повредить поверхность, в которую вбит гвоздь, оставшийся без шляпки, можно попытаться добраться до него с помощью стамески, отламывая куски дерева вокруг него, кроме того, рядом тоже можно просверлить отверстие дрелью обычным сверлом.

По сторонам гвоздя также можно сделать канавки, сформировать надпилы ниже обломавшейся верхушки, чтобы затем вытащить кусачками. Минус — доска или иная поверхность будут повреждены, на месте вытащенного гвоздя останется рваное отверстие. Как видим, вытащить гвоздь намного сложнее, чем вбить его без молотка. Однако смекалка, правильные инструменты, и, чего таить, грубая сила, помогут вам справиться с этой задачей.

Ремонт в квартире предполагает качественную отделку стен. Чтобы подготовить помещение к оклейке обоями или нанесению другого декоративного покрытия, стены

требуется выровнять, предварительно освободив их от прежних крепежных элементов. Нередко мастеру приходится удалять ставшие ненужными дюбели, посредством которых крепятся шурупы.