11 лучших гвоздезабивных пистолетов

Все, кто когда-либо сталкивался с ремонтом в квартире, пользовались перфоратором для сверления дыр в бетонной стене. Также его можно использовать в качестве отбойного молотка для снятия со стен старой плитки или толстого слоя штукатурки. Но в повседневной жизни этот инструмент не слишком востребован. Мы расскажем вам о том, как с помощью 4-х самодельных насадок можно сделать ваш перфоратор незаменимым помощником не только в доме, а и на приусадебном участке.

Какой гвоздезабивной пистолет лучше купить

Одной из основных характеристик инструмента является поддерживаемая длина гвоздей. От нее зависит максимальная толщина заготовок, обработку которых можно осуществлять с помощью пистолета. Для проведения декоративных работ будет достаточно гвоздей длиной до 15 мм, строительных и монтажных — от 30 миллиметров.

Следует обратить внимание на вместительность магазина. Из-за небольшой емкости оператору придется часто прерывать работу и пополнять запас гвоздей в барабане. Особенно важно учитывать этот показатель при монтаже фанеры, работе с сайдингом и иной деятельности, требующей высокого расхода крепежа.

Не следует забывать о производительности устройства. На нее влияет частота ударов минуту, которую может произвести пистолет. Среди дополнительных возможностей, способных повысить продуктивность работы, выделим регулировку глубины забивания, функцию двойного удара, защиту двигателя от перегрева.

Рекомендуем к приобретению пистолеты с производительностью не менее 20 ударов в минуту.

При длительной работе с инструментом немаловажную роль играют его габариты и масса. Компактные модели более удобны в использовании на весу, при многочасовой эксплуатации и работе в труднодоступных местах. На комфорт оператора также оказывают влияние ход пистолета при отдаче, возможности подсветки области и закрепления на поясе.

Работая с гвоздезабивным пистолетом, необходимо соблюдать меры предосторожности. Инструмент следует держать строго перпендикулярно, руки — вдали от места забивания. Некоторые производители оснащают свои модели прижимными скобками и двойными курками, предотвращающими случайный «выстрел» в воздух. Не стоит отказываться от подобной защиты, чтобы избежать травм.

Рекомендации: 11 лучших строительных пневмопистолетов 12 лучших пистолетов для монтажной пены 13 лучших клеевых пистолетов

Материалы для изготовления

Для того, чтобы сделать 4 дополнительные насадки для перфоратора, вам понадобятся:

Материалы для изготовления
  • строительный отвес;
  • 4 сверла для перфоратора;
  • маркер, линейка и уголок;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • толстая металлическая пластина;
  • тиски;
  • точильный круг;
  • гайка.

Материалы для изготовления

№1 Превращаем перфоратор в инструмент для дровосека

Материалы для изготовления

1

Берем конический строительный отвес и выкручиваем из него болт.

Материалы для изготовления

2

С помощью болгарки от сверла большого диаметра отрезаем крепление вместе с ровной частью сверла. Делаем сразу 4 таких заготовки (3 из них нам понадобятся для изготовления других насадок).

Материалы для изготовления

Для экономии средств лучше взять затупившиеся сверла, не годные для применения по прямому назначению.

Материалы для изготовления

3

В результате получаем вот такие заготовки.

Материалы для изготовления

4

Надеваем отвес на гладкую сторону заготовки.

Материалы для изготовления

5

Свариваем детали в месте соединения.

Материалы для изготовления

6

С помощью линейки и маркера проводим на конической части насадки три продольные линии. С помощью болгарки делаем по ним бороздки.

Материалы для изготовления

7

В результате получаем вот такую насадку.

Материалы для изготовления

8

С такой оснасткой перфоратор в режиме удара со сверлением отлично справляется с колкой дров. Благодаря продольным бороздкам и приличному радиусу основания конуса, дрова колются быстро и без проблем.

Материалы для изготовления

№2 Делаем насадку для забивания столбов в землю

Материалы для изготовления

1

На металлической пластине шириной 1,5 см с помощью маркера и уголка отмеряем 2 см.

Материалы для изготовления

2

Болгаркой отрезаем отмеченную часть пластины.

Материалы для изготовления

3

Зажимаем ее в тисках и под углом 90 градусов привариваем заготовку из сверла.

Читайте также:  Как выбрать электропилу? Практические советы и рекомендации

Материалы для изготовления

4

Насадка-молоток готова.

Материалы для изготовления

5

Такая насадка позволяет с помощью перфоратора, работающего в режиме удара, забивать столбики в землю.

Материалы для изготовления

№3 Изготавливаем насадку-зубило для демонтажа

Материалы для изготовления

1

На металлической пластине отмеряем 5,5 см (по желанию вы можете изменить размеры насадки).

Материалы для изготовления

2

По маркировке болгаркой отрезаем часть пластины.

Материалы для изготовления

3

На одной из сторон получившейся заготовки намечаем скосы под углом примерно 45 градусов.

Материалы для изготовления

4

Отрезаем ненужные части болгаркой.

Материалы для изготовления

5

На зауженной части с помощью болгарки делаем небольшую выемку.

Материалы для изготовления

6

Посредине торца заготовки из сверла болгаркой делаем бороздку. В эту бороздку вкладываем подготовленную металлическую пластину, и свариваем детали.

Материалы для изготовления

7

Широкий край полученной насадки скашиваем с помощью болгарки.

Материалы для изготовления

8

Так выглядит готовая оснастка.

9

Перфоратор с такой насадкой стал настоящим «разрушителем».

№4 Делаем насадку-молоток

1

У последней заготовки из сверла стачиваем фаску на точильном круге.

2

Надеваем на него гайку.

3

Скрепляем их друг с другом с помощью сварочного аппарата и завариваем отверстие. Поверхность шлифуем с помощью болгарки.

4

С этой оснасткой перфоратор, работающий в режиме удара, прекрасно справляется с забиванием гвоздей – лучше обычного молотка.

Видео: Как своими руками сделать оснастку для перфоратораОценки покупателей: Будьте первым!

Применение гвоздей для пневмопистолета

Нейлеры нашли широкое применение в строительстве зданий и на производстве. Их используют при сборке мебели и тары, на ремонтных и отделочных работах, а также в деревообрабатывающей промышленности. Помимо этого, стальные дюбеля активно применяют для работы с бетоном, кирпичами, металлом.

Кольцевые гвозди или ершеные

Кольцевая накатка позволяет крепежу обеспечивать максимально прочное соединение, которое в четыре с половиной раза больше чем у гладких гвоздей. Для того чтобы извлечь такой гвоздь потребуется приложить немало усилий. В основном все сопротивление крепежного элемента длится до прохождения «точки срыва» после которой он выходит проще. Гвозди с кольцевой накаткой применяются при обустройстве деревянных полов и крыш, а также для сборки тары и европоддонов.

Гладкие гвозди

Это самый распространенный вид крепежа с небольшой фиксирующей силой. Они применяются для таких соединений, на которые нет большой нагрузки или для временных конструкций.

Винтовые гвозди

При забивании этого типа крепежа он ввинчивается в древесину, благодаря чему получается надежное соединение. Их применяют для сборки деревянных поддонов и контейнеров, половых досок и других жестких конструкций. Винтовые гвозди бывают с потайной головкой, что увеличивает прочность скрепления.

Реечные гвозди

Реечные крепежные элементы используются в пневмопистолете реечного типа и скреплены между собою в единую линейку (рейку). Они применяются при деревянном домостроении, для обрешетки и закрепления грузов. Также этот тип крепежного элемента хорошо проявляет себя на производстве деревянной тары и кабельных барабанов.

Значение слова гвоздь

д.; г – гвоздь ребристый, круглый с рифленой оцинкованной поверхностью, … соединений с большими нагрузками на растяжение; д – гвоздь крученый, имеющий обычную или потайную … нагрузкой (доски полов); е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью; ж – гвоздь с увеличенной шляпкой в форме шайбы … уплотняющей шайбой для укрепления кровли; з – гвоздь анкерный, круглый с оцинкованной ребристой поверхностью … ; и – гвоздь твердый, стальной, используется при работе с … бетоном; к – гвоздь круглый, кислотоупорный со скругленной шляпкой … поверхностью, применяется в местах, подверженных коррозии; л – гвоздь медный или бронзовый, панельный с ребристой … шляпкой, используется в местах с высокой влажностью; м – гвоздь круглый с оцинкованной рифленой поверхностью и широкой … , применяется при работе с битумными плитами; н – гвоздь с двойной шляпкой, используется там, где … впоследствии будет удален, например в опалубках; о – гвоздь круглый, кровельный с оцинкованной рифленой поверхностью …

Типы гвоздей: а – гвоздь прямой, гладкий, четырехгранный, с оцинкованной или простой поверхностью для строительных и плотничных работ; б – гвоздь дюкерный, четырехгранный, не имеющий головки; в – гвоздь для кровли, круглый профилированный, используется при работе с картоном, толем и т.

Читайте также:  Бензопила для дачи и дома – выбираем хорошую и недорогую модель

С гвоздем как раз проще всего (хотя многие не верили, пока сами не поглядели), он смастерил себе зажим, легкий, но упругий и длинный, с пружинкой, конечно, берет в зубы один конец, в другой гвоздь вставляет, зубами стиснет — гвоздь держится, он его к стенке приставит, молотком бац — и гвоздь свое место нашел, а дальше — пустяки.

Камень с торчащей из него золотой проволокой; кости в одесских катакомбах, обработанные миллион лет назад металлическими орудиями; стальной гвоздь в куске горной породы; «гвоздь» в куске твердого песчаника; «чуть тронутый ржавчиной» гвоздь в расколотом куске золотоносного кварца… И так далее, и тому подобное.

Но невозможно показать, как забивают молотком гвоздь, если не помнишь ни что такое молоток, ни что такое гвоздь, ни что такое забивают, а самое главное – зачем забивать гвоздь молотком и зачем ты вообще это искал?

Уходя из рощи, не оглядываются, никогда и никому не рассказывают о боли в бокуЧтобы раз и навсегда избавиться от боли в боку, необходимо в деревянный забор, в тринадцатую по счету доску от края, вбить гвоздь, сказав при этом:Один гвоздь ковал, Другой этот гвоздь забивал, А забор на себя мою хворь забрал.

Я почувствовал, что в Успенском соборе в Москве меня обманули, надо мной насмеялись и то, что мне выдавали за гвоздь Христа, был просто напросто самый обыкновенный гвоздь, каких можно сколько угодно найти всюду, что кровь на этом гвозде — если только это была кровь — была чья угодно, но только не кровь Христа, что «они» знают, что они мне лгали, лгали, следовательно, сознательно, что это им надо было для корысти или для чего-то еще более худшего.

Коля локтем прижимал раму к стене, пальцами этой же руки держал гвоздь, а второй, отягощенной молотком, забивал гвоздь в стену.

И точка — гвоздь во мне самом торчит, и точка — гвоздь в душе моей болит, и от вины проводит точку — тень, вонзившуюся в этот самый день.

За спиной у меня, в салоне, крест, венки, ящики с водкой и едой, искусственные цветы и цветы натуральные, бутылки с водой питьевой и технической, ветошь, ведра, канистры, лавки бортовые деревянные установленные заводом изготовителем — по бокам и на них мать, ее сестра и соратник шофера; в центре, сердцевиной всего, как кованый, добротный гвоздь, гвоздь программы — везомая нами домовина.

Наличники крепятся не заподлицо с дверной коробкой, а с небольшим отступом.

На фотографии 1 отступ сделан около 0.5 см, на фотографии 2 отступ сделан около 2 см. Тут все зависит от дверной коробки и ровности стен. Отступ делается не столько с эстетическими целями, сколько с функциональными. Так как на дверной коробке есть навесы, на которых висит дверь, то эти самые навесы мешают установить наличники заподлицо с дверной коробкой, а с другой стороны коробки может располагаться накладка под язычок дверного замка, поэтому приходится делать отступ. Если наличник будет контактировать с навесами, то это не совсем хорошо, так как при открывании-закрывании дверей поворотная часть навеса может тереться о наличник и это будет сопровождаться скрипом. Если наличники будут крепиться с той стороны, где навесов нет, то отступ можно не делать, а крепить наличники заподлицо с дверной коробкой, как на фотографии 5.

Как проделать дырку в стене, используя подручные средства

Оформление интерьера картинами

Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.

Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.

Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.

Читайте также:  Как выбрать шуруповёрт для домашней и профессиональной работы

Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.

Шлямбур приставляют к намеченному участку и бьют молотком. После каждой пары ударов его поворачивают на треть оборота и продолжают дальше, не забывая периодически вытряхивать накапливающуюся пыль в отверстии.

При отсутствии шлямбура можно использовать:

  • стальной прут
  • пробойник
  • сверло по металлу

Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.

Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.

Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие — карандашом. Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка. Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание.

Таким нехитрым способом получится забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора.

Учитесь правильно вытаскивать гвозди

Гвозди из материала извлекают клещами, гвоздодером, плоскогубцами и т.п. При этом «добывание» гвоздей из досок, обуви и т.д. требует не меньше смекалки и навыка, чем их забивание. Но во всех случаях, чтобы воспользоваться клещами или другими перечисленными инструментами, приходится приподнять (обнажить) шляпку гвоздя.

Когда конец гвоздя загнут, его выпрямляют и пытаются выбить гвоздь с тыла. А чтобы гвоздь легче выходил из материала при ударах по его острию, выступающую часть смазывают жиром, мылом, водой. Смазка особенно необходима, когда «хвост» гвоздя сильно проржавел. Заметим, что при выпрямлении «хвост» нередко обламывается. Тогда носком молотка или другим гвоздем приходится воздействовать на торец находящегося в материале «обломка», чтобы поднять шляпку последнего. (Зубила, добойники, металлические стержни подходящего размера также пригодны для этой цели.)

Но если до острия гвоздя не добраться, так как оно находится в толще детали, приподнять гвоздь можно только за шляпку. Делают это с помощью зубила или отвертки с проходящим через всю рукоятку стержнем (такая не сломается!), а также молотка.

Специальный минигвоздодер из отвертки с раздвоенной лопаткой, которую несколько отгибают по отношению к стержню, значительно облегчит извлечение самых мелких гвоздиков.

Бывают случаи, когда подцепить шляпку ни отверткой, ни зубилом не удается. Тогда придется прибегнуть к помощи стамески и сделать вокруг головки углубление, которое поможет плотно захватить шляпку губками клещей. Если же и этот вариант по каким-то причинам не проходит, срубите неподступную шляпку зубилом, а подходящим гвоздем (или оправкой) выбейте старый гвоздь с противоположной стороны детали.

Итак, мы узнали, как добраться до шляпки забитого гвоздя и подготовить (приподнять) ее для захвата гвоздя уже специализированным гвоздодерным инструментом. Наиболее удобны для удаления забитых гвоздей малой и средней величины клещи. чем «размашистей» губки клещей (размер «К» на рисунке) и чем длиннее их ручки, тем меньше будет усилие, необходимое для «подъема» стержня из древесины. Однако искусственное удлинение рукояток с помощью металлических трубок недопустимо с точки зрения техники безопасности, так как обычный результат такой рационализации — травмы.

«Тащить» гвоздь клещами сподручнее всего вначале, когда губки подхватывают головку. Но вот стержень выступил из древесины на 5-10 мм и дальше вытягивать гвоздь, не меняя захвата, становится невозможным. Поэтому теперь следует губками захватить стержень гвоздя уже пониже головки. Но стержень — гладкий, скользкий.