Как штукатурить стены и потолок по маякам? (видео)

От качества проведенных штукатурных работ сильно зависит внешний вид всей отделки. Именно поэтому нужно делать оштукатуривание поверхностей с максимальной точностью и тщательностью.

Условия просыхания штукатурки

Первое, что требуется сделать после оштукатуривания стен – это дать поверхностям просохнуть естественным методом. Часть растворной воды при этом пойдет на создание камня искусственного происхождения (цементного, гипсового или известкового) в зависимости от вида применяемой штукатурки. Еще требуется часть, как среда, в которой отлично протекают реакции, к примеру, полимеризации. Излишки влаги постепенно начинают испаряться из поверхности слоя, и этому нельзя препятствовать.

По нормам, поверхность до оклеивания обоев или окрашивания должна обладать влажностью не больше, чем 8%. Время просушивания штукатурного покрытия будет зависеть от:

  • Разновидности раствора.
  • Погодных условий.
  • Консистенции раствора.
  • Материала базы.
  • От толщины слоя штукатурки.

Обычно стены выравнивают посредством растворов с основой из цемента, следом по популярности назовем гипсовые и известковые составы. Из опыта строительства получилось выявить закономерность протекания процесса сушки. Так, вне зависимости от состава (исключением станут гипсовые), на просыхание 0.1 см уличного покрытия из штукатурки уйдут сутки, в комнате за сутки просыхает слой в 0.2 см. Стрейчевую пленку применяют, чтобы сохранять влагу в ЦПС штукатурки. Для набора прочности покрытиям цементного типа нужно не меньше месяца.

На просушивание времени отводя меньше, потому что главная доля свободной воды начинает испаряться раньше. В помещение на просушивание раствора с цементными компонентами, а еще на цементе и извести отводят неделю, но за это время просохнет лишь поверхностный слой. В течение такого временного промежутка помещение не проветривают, так как более высокая степень влажности создает идеальные условия для отвердевания покрытий из цемента.

Постарайтесь не торопиться и дать раствору набирать прочность. Меньше выделяют времени на просушивание растворам из извести или гипса и извести. Для нормального набора прочности таким составами нужно от 10 до 15 дней, а комнату требуется проверить 3 раза в час (тем более в первые несколько дней).

По рекомендациям КНАУФ, слой гипсовой штукатурки в см будет просыхать неделю при температуре +20 градусов и влажности в 60%, слой в 5 см высохнет в полной мере за две недели. Для шпаклевочных работ хватает и 10 дней. Это сроки для просушивания штукатурки внутри зданий, где можно контролировать и создавать условия, а вот на улице это нереально. По этой причине выбирайте время оштукатуривания фасадов в соответствии обычных погодных условиях климата в вашем регионе.

Для работы лучше применять сухие периоды, когда осадки нерегулярные, а температуре не опускается ниже -8 градусов и не поднимается больше +30 градусов. В идеале температуре должна быть +18…+20 градусов.

Типы штукатурных смесей

Штукатурку можно выполнять покупными смесями или сделав раствор собственноручно. Первый вариант практически полностью смог вытеснить второй. Многие мастера сегодня предпочитают приобретать готовые составы. Можно выделить несколько типов рабочего раствора в соответствии с его предназначением и составными компонентами:

  • Известковый. Применяется в сухих отапливаемых зданиях. Отличается длительным периодом эксплуатации и невысокой стоимостью.
  • Глиняный. Применяется при штукатурке каминов и печей. Помимо длины, включает в себя кварцевый песок и известковое тесто. Перед использованием готовую смесь протирают через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
  • Гипсовый. Пластичный и экологичный раствор. Морозоустойчивый и хорошо переносит влагу, пропускает воздух. Представлен широким ассортиментом готовых смесей для внутренних и фасадных работ.

Как демонтировать маяки

Удалять маяки нужно так, чтобы эта процедура как можно меньше подпортила покрытие.

Сразу по окончании штукатурки нужно вдоль обеих боковых кромок маяков выполнить с помощью шпателя надрезы и удалить между ними раствор отвёрткой – это уменьшит связь профиля со штукатурным слоем и облегчит демонтаж. Торцы маяков нужно также очистить от штукатурки.

На следующий день в торец маяка вбивают отвёртку, и отгибают его от основания. Оконечность профиля зажимается поперёк оси пассатижами, вращая которые маяк наматывается на губки инструмента. Иногда бывает достаточно просто потянуть торец профиля от стены, и он отделяется от раствора, на котором сидел.

Читайте также:  Мойка фасадов зданий: оборудование и способы

Оставшуюся после демонтажа борозду заполняют штукатурным раствором и затирают.

Виды маяков

В зависимости от материала исполнения и свойств маячки отличаются друг от друга. Все они имеют свои особенности и специфику применения.

Металлические

Это — самый популярный вариант профилей, которые есть в строительных магазинах. Установка маяков из металла наиболее проста, для этого не нужно специальной подготовки. После окончания работ их чаще всего не убирают. В продаже встречаются металлические маячки разного размера, при этом малыми пользуются нечасто, а средние и большие наиболее востребованы.

Профиль перфорированный маячковый

Поскольку для изготовления изделий применяется тонкий профиль, его можно легко разрезать ножницами согласно нужным габаритам, что является несомненным плюсом для мастера. К минусам металлических маячков относится риск их ржавления. Подобные изделия изготавливаются из обычной углеродистой стали, а она склонна к коррозии. В ряде случаев это приводит к появлению некрасивых рыжих пятен на отделке. Кроме того, если маяки будут чересчур гибкими и тонкими, для их заливки придется готовить специальный раствор для укрепления конструкции, либо дополнительно применять клипсы.

Деревянные

Такие приспособления делают из прямоугольных деревянных реек с профилем в виде швеллера. После застывания штукатурки их убирают. Нужно заранее пропитать каждый маяк водоотталкивающим средством, иначе дерево может покоробиться и искривиться, и покрытие не будет ровным.

Деревянные направляющие для нанесения штукатурки

Пластиковые

Подобные профили делают из прочного пластика. Их стандартная толщина составляет 3, 6, 9 мм, длина — 3 метра, хотя в продаже есть и иные варианты. Преимущества пластиковых маяков несомненны:

  • малая масса, легкость в транспортировке и хранении;
  • прочность не ниже, чем у металлических изделий;
  • неподверженность деформациям, возврат первоначальной формы после изгибания;
  • отсутствие риска коррозийного разрушения, гниения.

Профиль из ПВХ для выставления плоскости

Минусы у направляющих из пластика тоже имеются. Они менее стойки к ударным нагрузкам, нежели металлические «собратья». Кроме того, изделия не годятся для фасадной отделки, поскольку теряют прочность под действием минусовых температур. Они требуют строго правильной фиксации на поверхности, иначе при движении кельмой будут прогибаться.

Многоразовые стальные

Маяки, которые после оштукатуривания можно снимать и использовать повторно, стоят на порядок дороже одноразовых. Они делаются из очень прочного металла (чаще — из нержавейки или оцинковки), их никогда не поведет даже при наложении толстого слоя смеси. Из-за высокой цены подобные маячки чаще всего применяются профессиональными строителями.

Многоразовый стальной маячок с креплениями

Самодельные

Нередко мастера используют и различные самодельные приспособления, которые играют роль направляющих. К примеру, при отделке деревянных поверхностей применяются деревянные брусочки нужного размера, которые легко крепятся саморезами. Опытные отделочники и вовсе делают маячки из смеси, нанося ее «кучками» по уровню или по шляпкам заранее вкрученных саморезов. Демонтировать их не надо, ведь они полностью скроются штукатуркой.

Установка саморезов для выравнивания стен

Струнные

Эти изделия также представляют собой самодельные аналоги покупных маяков. Для их монтажа вкручивают саморезы и натягивают между ними тонкую проволоку, струну, проверяя правильность расположения уровнем. Свободное пространство, которое образовалось под струной, заполняют штукатуркой. Удалить струны надо, пока раствор еще не застыл окончательно. Если ошибиться и неправильно установить струнные маяки, в итоге можно получить кривую поверхность.

Комплект струнных маяков для штукатурки

Лазерные

Такие «маячки» проецируются на стены нивелирами, или лазерными уровнями. Подобные приборы создают линии разметки в одной плоскости. Если установить устройство, выставить вертикальную плоскость параллельно положению основы, то лазерный луч на полу очертит линию для регулировки толщины отделочного слоя. По этой отметке можно установить саморезы с определенной высотой.

Использование лазерного нивелира для выставления плоскости

Нанесение раствора

Первый слой раствора

Для лучшего сцепления раствора со стеной обязательно смочите ее водой.

Строительным ковшом или мастерком (как удобнее) кидаем раствор на участок стены примерно в 1 квадратный метр. Строительной теркой разравниваем раствор по поверхности, толщина раствора должна получиться около 5-7 мм. Терку для работы выбирайте достаточно длинную (40-50 см), тогда слой раствора будет ложиться более равномерно. Водим теркой в разных направлениях, снизу вверх, слева направо, дугой и т.д.

Кидаем раствор на стену

Накидываем следующий метр раствора и таким образом постепенно заштукатуриваем всю стену. Работать следует от низа стены по направлению вверх. Не нужно стараться разровнять раствор совершенно, шероховатости пригодятся для сцепки со вторым слоем штукатурки.

Оставить стену подсыхать около 2 часов.

Второй слой раствора

После того как первый слой подсох, проходим по всей стене правилом. Этот инструмент уберет большие наплывы штукатурки. Правило прикладывать вплотную к стене и водить им в разных направлениях так, чтобы от стены отошли лишние выступающие частицы.

Читайте также:  Особенности выбора и использования резиновой краски для металла

Дальше наносим второй слой раствора. В этот раз штукатурку следует разглаживать сильнее. Второй слой не накидываем на стену, а шпателем накладываем на терку и разравниваем ею поверхность. Движения также во всех направлениях.

Дать раствору немного времени на схватывание. Когда верхний слой слегка возьмется корочкой, можно проверить стену на ровность. Приложите правило к стене и посмотрите наличие впадин и бугров. Бугры снимаем строительной теркой, водить ею следует круговыми движениями, снимая излишки раствора. Периодически смачивайте инструмент водой, тогда раствор будет слегка размокать и лучше отходить тонким слоем. Впадины затираем еще небольшим количеством раствора.

Затираем неровности строительной теркой

Периодически прикладываем правило и выравниваем стену. Больших дефектов на этом этапе оставаться не должно.

Теперь даем штукатурке подсохнуть еще 3 часа.

Третий слой раствора

Это самый тонкий слой штукатурки, он нужен, чтобы ваша штукатурка получилась гладкой.

В раствор добавьте воды, он должен стать очень жидким. Строительным ковшом, начиная сверху стены, поливаем квадратный метр поверхности этим раствором. Круговыми движениями теркой разравниваем штукатурку. Добиваемся гладкой поверхности.

Проверка дефектов штукатурки уровнем или правилом

Оставить этот слой сохнуть 5-8 часов.

Вытаскивать ли маяки из стен?

Здравствуйте. Обязательно ли вытаскивать металлические маяки из ротбанда? Не будут ли они потом ржаветь? Или лучше использовать пластмассовые (бывают ли?)? И для чего нужны угловые профили? Строители не назвали их в числе необходимых материалов, но на сайте ротбанда написано, что они нужны. Спасибо

Павел07 написал : Обязательно ли вытаскивать металлические маяки из ротбанда?

повезёт. Если под краску то я под обои то можно ещё и оставить,но сейчас всё равно вытаскиваю. Так надёжней

Павел07 написал : Строители не назвали их в числе необходимых материалов

Павел07 написал : И для чего нужны угловые профили?

если имеются в виду профиля для наружных углов,то их применение вполне четкую грань и защищают углы от возможных сколов.

2Павел07 Рулетка с вероятностью 90%, что будут ржаветь. Лучше вытащить – дело минутное.

2Сулейман А через какое время можно вытаскивать?

По опыту скажу, если вы делаете евроремонт и платите как за евроремонт, то маячки безусловно нужны, чтобы ты там не говорили горе отделочники На своей квартире (которая делалась без маячков) я наблюдал одну и туже ошибку – вогнутьсь стен внутрь (2-3 -4 мм)

Маяки ставил везде. Даже на потоках. Не вытаскивал, но! Покрасил вдоль маяков ПФ115 белой – для спокойствия, прямо по штукатурке. Уже потом (после штукатурки Ротбандом) клеил 2х2мм, потом шпаклевка Пуфасом №3. Покраска на потолках, стены – обои. Никакой ржавчины нигде за год не выступило (потолков 150кв.м, стен поболе 450). Вывод: можно и не убирать

2NikolaBY Как только штукатурка подсохнет. На след. день можно. Зубильцем один край поддеваете, потом рукой (аккуратно) “выдираете” маяк.

Спасибо. Как выровнять стены по вертикали – понятно. А как по горизонтали? В смысле, чтобы стена не заваливалась справа налево (чтобы на плане сверху был прямоугольник, а не параллелограмм и не трапеция). Ведь натянутая по горизонтали веревка этого сделать не позволит – выровнит только по плоскости.

Павел07 написал : Ведь натянутая по горизонтали веревка этого сделать не позволит – выровнит только по плоскости.

Горизонтальная веревка на средней высоте стены. ПЛЮС при установке маяков следить и чтобы они едва касались веревки, и чтобы ВЕРТИКАЛЬ у каждого была – по рейке 2м с уровнем

Павел07 написал : (чтобы на плане сверху был прямоугольник, а не параллелограмм и не трапеция).

А вот на эту тему лучше не я правильно понял,Вы хотите получить прямой угол между стенами.В крайнем случае самый нужный один угол,иначе штукатурка может доходить и до 10 см,а может и больше,зависит от ответ-стены должны быть выложены под прямым углом.

Маяки при штукатурке цементными составами аналогично вытаскиваются как например из ротбанта или есть какие то тонкости.

Лучше вытащить – во-первых, цементная штукатурка дает усадку небоольшую и маяки начинают незначительно “выпирать” из плоскости стены. Кроме того, на маяках раствор хуже держится, чем в штробе после вытаскивания маяков. Ну и наконец, ЦПС-смеси сильно обдирают слой цинка с маяка, может начать ржаветь через несколько лет. Поэтому у себя оставил только один маяк – в штукатурке санузла под облицовку плиткой.

Если маяк ржавеет, то очень быстро увидите, если нет, то я хороню их в стене под шпатлевкой

Может я как то вопрос не так задал. Зная форумы вроде стараюсь как можно более точно формулировать свои вопросы, но всё же ответы такие разнообразные. Не сочтите за грубость и тд и тп.

Читайте также:  Декоративная штукатурка внутренних стен комнаты и фасада

То что вытаскивать нужно или нет об этом не было вопроса. Сама механика вытаскивания маяка такая же как и с гипсовыми штукатурками. Почему вопрос то возник – из на разницы во времени застывания цементных и гипсовых штукатурок. Интересует в какой момент вытаскивают маяки из цементных смесей? (в гипсовой вытаскивал после того как штукатурка перестает продавливаться от нажатия)

Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной. Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

Надо ли убирать маяки после стяжки пола? — Справочник домашнего мастера

Приветствую вас, дорогие читатели, на страницах этого сайта! Сегодняшняя тема очень интересна и актуальна для многих – будем учиться устраивать дома наливной пол своими руками. Другое название — заливной пол.

Это такая особая разновидность стяжки, главной ее особенностью является минимальная толщина – от 1 мм! Представляете?

Основное предназначение таких составов – финишное выравнивание поверхности  для последующей укладки напольных покрытий: плитки, линолеума, ламината (про укладку ламината своими руками читайте по ссылке), паркета. Это означает, что, применяя эти смеси, мы можем добиться практически идеально гладкой и ровной поверхности.

  • Стяжка и ее разновидности
  • Инструменты, материалы, принадлежности
  • Установка маяков
  • Заливка
  • Советы

Маяки для стяжки пола: что это такое и как с ними обращаться

Надо ли убирать маяки после стяжки пола? — Справочник домашнего мастера

Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работаютКак выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления

Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Как ни крути, а без ровных углов и четких плоскостей в современном ремонте домов и квартир обойтись весьма сложно – именно геометрия всех поверхностей в совокупности обеспечивает привлекательный внешний вид.

Это касается буквально всех элементов помещения, в том числе и пола – его искривления и отклонения от уровня не только портят внешний вид жилья, но и создают неудобства. Как залить идеально ровный пол? Для этого существуют маяки для стяжки пола, о которых и пойдет разговор в данной статье – в ней вместе с сайтом stroisovety.

Цена работы сторонними специалистами

При заказе отделочных работ мастера спрашивают, как штукатурить. Без маяков и простой смесью стоит от 250-ти до 600-от рублей за квадратный метр. Если предстоит работать по маякам, ценник взлетает до 800-от рублей. Минимум – 350 рублей.

При работе по направляющим с использованием фактурной штукатурки отделочники запрашивают за квадрат от 1300-от рублей. Большие ценники предлагают столичные мастера, а меньшие – из удаленных регионов.

То есть, смета зависит от экономического положения в местности, развитости строительного рынка, конкуренции на нем. Так же, отделочники делают скидки при обработке больших площадей и могут накинуть ценник за малый объем работы.

Технология удаления маяков

Перед удалением маяков следует дать стене полностью просохнуть. Для демонтажа понадобятся инструменты: пассатижи, затупившаяся стамеска. Вытащить маяк рекомендуется движениями сверху-вниз, верхний край следует поддеть стамеской и вытаскивать из слоя штукатурки. Маяк необходимо вынимать при помощи пассатижей кусками по 15-25 см. Если маяк тянуть на себя и выкручивать, то процедура заметно упростится.

Технология удаления маяков

Утвердительного ответа на вопрос: «Нужно ли убирать маяки после штукатурки поверхности?» нет. Сколько людей, столько и мнений. Таким образом, если вы все таки побаиваетесь появления ржавчины и трещин на поверхности, будет лучше их удалить. Если собираетесь оставить в стене, то обязательно приобретать известных марок у проверенных поставщиков, изготовленные желательно из металла и обязательно следите за влажностью внутри помещения.